Антон КАШЛИКОВ, специально для «Профиля»
Село Пляшево Ровенской области усилиями Наталии Бигун и ее земляков грозится стать главной точкой на карте украинского зеленого туризма. Здесь есть на что – а главное, на кого – посмотреть.
Накануне приезда в Пляшево мы встречаемся в Ровно с Наталией Бигун. Именно она занимается раскруткой зеленого туризма в родном селе. Создала сайт, налаживает связи с турагентствами, призывает посетить прелестный уголок друзей и знакомых.
Церковь Богдана Хмельницкого
Не переставая ни на секунду улыбаться, Наталья увлекательно описывает места, где стоит побывать, и блюда, которые непременно нужно отведать во время посещения Пляшево. «Обязательно попробуйте настоящие казацкие вареники с соленым творогом – их делают из гречаной муки», – в голосе Натальи слышны профессиональные нотки. В этом году она защитила бакалаврскую степень по специализации «Менеджмент туристической индустрии» в Ровенском государственном гуманитарном университете.
После общения с Натальей Бигун немедленно хочется бросить работу, завязать с вредными привычками и переселиться хотя бы на месяц-другой в село: ездить на лошади, бороздить на челне речные воды или хотя бы просто смотреть на то, как солнце садится за лес. Наталья – одна из победителей программы «Простiр змiн», организованной Фондом Open Ukraine. Но менять Наталья в родном селе ничего не хочет – ее все устраивает. Лишь стремится показать родное Пляшево как можно большему количеству приезжих.
Пляшево повезло с расположением. Рядом – музей-заповедник «Поле Берестецкой битвы». Всего в километре от села в 1651 году произошло одно из самых массовых сражений Средневековья – тут сошлись войска Богдана Хмельницкого и армия польского короля Яна Казимира. Битва закончилась пленением легендарного гетмана. А количество погибших в сражении исчисляется десятками тысяч.
В 1914 году вблизи от поля, где происходила битва, построили и освятили мужской монастырь. В XX веке на долю обители пришлось не меньше испытаний, чем на долю казаков во время Берестецкого сражения. И только в 2002 году после многих лет бездействия она была снова возрождена. Сегодня Свято-Георгиевский мужской монастырь на Казацких могилах действует и принимает паломников. Живут в нем четыре монаха. На территории монастыря расположен Михайловский храм – деревянная церквушка, построенная в начале XVII века. В его стенах накануне битвы причащался сам Богдан Хмельницкий…
Вареники и самогон
На въезде в село Пляшево, стоя на конях и размахивая булавой, одетый в традиционный казачий костюм нас встречает Юрий Бигун, отец Натальи. Но сейчас он – не просто один из самых уважаемых сельчан и организатор сельского туризма в Пляшево, а «казак Юра». Из своего образа «казак Юра» не выходит на протяжении всего дня, пока возит нас в бричке, запряженной двумя лошадками (Дуся и Мася), по местным окрестностям, показывая достопримечательности. Без устали Юрий сыплет анекдотами, прибаутками, историческими справками.
Первым делом мы заезжаем в дом, где туристам всегда рады. За 60 грн в сутки с человека (можно, впрочем, снять жилье и дешевле). «Туалет и ванная – основа зеленого туризма, – ничуть не шутит Виталий Грушецкий, хозяин гостеприимной усадьбы. – Когда потенциальные туристы звонят узнать, какие у нас условия, первым делом спрашивают, есть ли в доме санудобства. Туалет во дворе никого не устраивает».
В Пляшево с удобствами все в порядке, поскольку в деревне проведены центральные водо- и газопровод. «Меня отец не понял, когда я себе тоже туалет в доме построил, – задумывается Юрий Бигун. – Как же можно, говорил он, в селе жить, и чтоб туалет не на дворе? Как ты узнаешь, какая погода будет, как день планировать?».
Гостевые комнатки в доме Грушецких просторные и аккуратные – «как в городе». «Бывали такие туристы, которые то тем были недовольны, то этим, – рассказывает Эрика, хозяйка дома. – Но, побыв пару дней, привыкали к сельскому укладу, говорили, что не хотят уезжать».
«Приезжают из Ровно, Львова, Киева… – перечисляют Виталий и Юрий. – Из Польши приезжают, даже из Норвегии у нас был турист. Из ближайших городков любят приехать на выходные. В общем, все условия для теплого приема гостей есть, осталось поставить дело на поток. Пока сделать это не очень получается».
Среди туристов много тех, кого в селе называют паломниками. Они приезжают специально, чтобы посетить Свято-Георгиевский монастырь. Монастырь построен в буквальном смысле на костях – на Казацких могилах. Под зданием Георгиевского храма – усыпальница, где хранятся останки казаков, найденные во время археологических раскопок. В усыпальницу ведет тридцатиметровый подземный ход. Внутри картина не для слабонервных: на полках выложены сотни черепов – причем, многие совсем небольшого размера. «Это детские черепа, – поясняет отец Григорий, один из монахов. – При многих казаках были мальчишки-оруженосцы. По некоторым черепам можно восстановить, кого и как убило. Вот здесь – видите? – след от пули. А тут, кажется, мечом ударили».
Из холодного подземелья снова выбираемся на воздух. После пятнадцатиминутного созерцания того, к чему, в конечном итоге, придет каждый из нас, солнце кажется невероятно приветливым. Угадывая наши жизнелюбивые настроения, Юрий Васильевич предлагает немедленно отправиться закусить.
На обед вареники размером с ладонь, обильно приправленные шкварками, пирог с корицей и свежая клубника. На стол выставлена бутылка местной мятной самогонки, невероятно чистой (секретов приготовления здесь не раскрывают). Выпить по рюмочке на пляшевском жаргоне – «остограммиться». Обедаем прямо на открытом воздухе, на пригорке, откуда открывается вид на реку и лес. До начала трапезы Юрий распряг лошадей: Дуся и Мася пасутся поблизости.
Казак Юра зарабатывает на туристах, катая их в бричке, обучая верховой езде, проводя экскурсии. Если кому-то захочется – можно устроить рыбалку на сома. Разговор на некоторое время уходит в рыбацкую тему: когда, кого и какого размера. Судя по тихим заводям Стыра, здесь водится немало потенциальных рыбацких баек.
Люди хотят поэзии
«Пляшево богато талантами» – звучит, как стандартный комплимент, банальщина. Но судите сами. Заезжаем в еще один дом, где принимают туристов. Хозяин, Александр Федоров, занимается живописью. Говорит, что никогда этому специально не учился, «от матери передалось». Картины продает гостям по 50–100 грн. Возможно, художественной ценности эти работы и не представляют, но глаз радуют. Да и запечатлены на них, в основном, местные пейзажи.
Едем в другое место. 82-летняя Валентина Григорьева, хозяйка дома, спрашивает: «А можно я вам свои стихи почитаю?» Стесняясь, начинает читать, и что-то внутри переворачивается. Кое-какие редакторские правки – и каждый из этих стихов мог бы стать украшением поэтических сборников и хрестоматий, без преувеличения. «Начала писать, когда вышла на пенсию, – рассказывает Валентина Владимировна. – Иногда ночами спать не могла, клокотало во мне все, лезло наружу. Напишешь стих-другой, успокоишься. Засыпаешь с чувством, что сделал что-то хорошее».
Кроме стихов, писала юморески, воспоминания, а толстая тетрадь, которую Валентина Владимировна особенно бережно берет в руки, – это история Пляшево. «Когда я умру, хочу, чтобы дети это издали», – говорит она. Сейчас почти не пишет, зрение совсем упало. Провожая нас, извиняется, что «отняла время своими стихами».
«Ребята, давайте начистоту. Что вам не понравилось?» – пытается добиться от нас критических стрел Юрий Бигун. Но критиковать в Пляшево нечего. Здесь интересно. И не столько из-за мест, пейзажей, исторических памятников, сколько из-за людей, каждый из которых – тоже история.
